Fiji Más allá de las arenas doradas: el escritor sube al monte Tumanifi

Lejos de los puntos calientes de vacaciones de Fiji, las empresas turísticas de propiedad local exhiben aldeas remotas, montañas y praderas.

Palabras: Claire McCall Fotografías: Vantage Feige, Shahir Daoud, Claire McCall

Este artículo se publicó por primera vez en septiembre/octubre de 2018.

El humilde letrero de madera que apunta a la cima del Monte Tumanjevi está maltratado por el clima, tallado con graffiti y perdido en el pasado (dice Monte Victoria). La Autoridad del Distrito ha presentado uno nuevo e impresionante para honrar el pico más alto de Fiji. Voluminoso y difícil de manejar, todavía languidece en el pueblo del «campo base» de Navai. Estas personas bien intencionadas claramente nunca sortearon el camino fangoso que sube abruptamente a través de la jungla húmeda hasta la cumbre de 1324 m.

En Nubutautau, los excursionistas duermen en una choza auténtica: el banco de Tui Navatusila, un anciano del pueblo, está en primer plano.

Esta aventura no es un cóctel festivo. En cambio, es un viaje que explora el corazón salvaje de esta isla. Es una historia de pastizales dorados, frías cascadas de cristal, ríos en cascada, estanques de rocas de cristal y colinas que se extienden hasta el horizonte. Pero más allá de eso, es una historia de cultura, conexión, amistad y coraje.

Cuando Matt Capper y Marietta Manley, expatriados británicos, llegaron a Fiyi en 2006 con una beca del Overseas Development Institute con sede en Londres, pensaron que se quedarían un año, dos como máximo. Eso fue antes de que la belleza del campo remoto alejara a estos intrépidos excursionistas de los centros turísticos de Viti Levu. A medida que conocieron mejor estas regiones y entraron en contacto con las personas que viven en las tierras altas, un anciano de Nubutautau les dio un desafío: ayudar a traer a otros excursionistas a las aldeas del interior. Marietta, economista ambiental, vio el valor del turismo sostenible; Matt es una persona social que ama el senderismo. Aunque no tenían experiencia previa en la industria y solo hablaron sobre la culpa de Fiji, apreciaron la oportunidad. ¿Cuál es la mejor manera de combinar sus talentos?

Los helechos dan sombra al camino hacia la cascada de Savulelele, cerca de Nabalesere.

Talanoa Treks se ejecuta en asociación con cuatro comunidades rurales y dos albergues de propiedad local. Los negocios ofrecen viajes de uno o varios días, pero me inscribí en «The Full Monty», una experiencia de cinco días y cuatro noches, también conocida como inmersión total.

Me acompañó en el viaje un amigo y viajero estadounidense que me llamó Portland, Oregón. Ella es luchadora, de mente seca y tiene 75 años.

El pueblo prístino de Nabalasere se encuentra junto a un río débil y es la puerta de entrada a la cascada de Savulelele. Las casas están alegremente pintadas de un hermoso verde azulado con molduras Burnt Sienna. Después de un buen chapuzón en la cascada (fresco, pero no impresionante), regresamos al salón comunitario para nuestra primera experiencia sifosefu, un ritual de bienvenida donde la kava es el punto focal.

Los guías suben al Monte Tumanivi, la montaña más alta de Fiji, en Jambutes. Una mano fuerte siempre es bienvenida en el camino fangoso y cubierto de maleza hacia la cima.

Matt nos da un resumen de la etiqueta: los solos deben usarse dentro de los límites del pueblo; Me quito el sombrero Se considera de mala educación caminar erguido en el pasillo cuando la gente está comiendo. Y si las aguas turbias de la kava no son de nuestro agrado, simplemente deberíamos sonreír y aguantarlo.

Aunque existe la expectativa de adherirse a estas leyes culturales, las ceremonias de kava son relajadas y divertidas. A lo largo de los días, a medida que nuestro pequeño grupo se acostumbra al líquido anestésico labial y al ritual de aplaudir al recibir la raíz anestésica, notamos que los lugareños se divierten un poco con nosotros. Cuando preguntamos por la «marea baja», subrepticiamente sustituyen las copas de coco (de tamaño inconsistente) por otras más grandes. Todo se hace en broma y la risa que llena los edificios con paredes de bambú es real y abundante.

Cascada de Savulelele donde el agua es fresca, pero no tan fría como la que se encuentra en Nueva Zelanda.

También lo es la comida. Cada noche, las mujeres del pueblo contribuyen a una comida común. Cuando cualquier viaje a la tienda es serio, los jardines inmediatos, los campos cultivados y los ríos cercanos proporcionan ingredientes orgánicos, la mayoría de los cuales son veganos. Platos de hojas de hamburguesa, chips de mandioca, verduras silvestres, pescado en leche de coco, curry de berenjena, roti y batatas se ven como magia contra manteles de colores brillantes colocados sobre esteras tejidas. Comemos en orden, sentados en el suelo: los visitantes primero, los hombres después, las mujeres y los niños por último. Cuando me siento en una posición desconocida, ponerse en cuclillas se vuelve incómodo, domino el arte de la «silla de montar lateral» con las piernas hacia atrás, hacia las paredes (comprensiblemente, está prohibido sentarse con los pies hacia arriba en Fiesta).

La vista desde la cima del Monte Tumanjevi hace que el esfuerzo valga la pena.

Después de la cena, las veladas se pasan en agradable conversación (eso si los niños no aparecen como duendes para animar una partida de vindi vindi – una especie de billar, que se juega moviendo las fichas de los bolsillos con el dedo).

“Talanoa” significa “charla” o “historias”, y con el silencio digital, estas noches brindan una oportunidad refrescante para conectarse. La tanoa (olla de kava) se renueva a menudo: para los lugareños, cuando la conversación se detiene naturalmente, es el momento natural para sumergirse en otra taza. Algunos dicen que la tendencia a beber kava hace que los hombres se vuelvan apáticos y juega un papel en el caos de la vida del pueblo.

Etuate Tesi (izquierda), su hijo Peter, Vilitati Rokovesa y Filimoni Nawawabalavu se preparan para una fiesta de bienvenida.

Todas las noches, en la oscuridad total, mientras recuesto la cabeza en el salón comunal, la posada o la concesión de un por-asil, me duermo con el tintineo distante y rítmico del tabi, un mortero de metal y una maja que se usan para moler hasta la raíz de la planta kava.

Caminar en el relativo frescor de Nueva Zelanda es una historia diferente a escalar una montaña en el calor tropical: solo perros rabiosos, ingleses y excursionistas entusiastas. Afortunadamente, el día de nuestro ascenso, Tumanjevi atrajo la nube hacia él como un imán. El aroma de Petrichor se asienta sobre la jungla mientras nuestros guías locales (siempre una mujer y un hombre), piernas fuertes plantadas en bots, machetes listos, alientan, engatusan y (hay que decirlo) tiran y nos arrastran por la pendiente resbaladiza. . Nuestro compañero septuagenario lo ha conseguido. Está increíblemente en forma gracias a su membresía en The Mazamas, una organización educativa de montañismo en su ciudad natal.

Una pita, lista para atraer visitantes, se encuentra a la entrada del Vale ni Vanua (Salón de Asambleas del Distrito).

Aun así, como «la mujer sabia que debería ser ahora», se toma un descanso al día siguiente y se pierde con gracia el tramo de 12 kilómetros entre Naga y Nubutautua.

Es un día que comienza con caminatas por colinas cubiertas de hierba, luego se convierte en saltos de roca a lo largo del río Sigatoka e incluye nadar en una piscina de un azul insondable. En el camino, nuestro guía corta un par de orbes gigantes de cítricos de un árbol y, a la hora del almuerzo, pela suavemente el pomelo rosa agridulce (mulle kana) de la pulpa con su machete para que todos lo compartamos.

Etuate Tesi (Etu para abreviar), jefe de Nubutautau, tiene una participación sincera en las caminatas. Su entusiasmo por el proyecto está en lo profundo de su ADN, y en honor a los fundadores, nombró a su hija menor Marietta.

Nos cuenta la historia del misionero metodista Thomas Baker mientras nos lleva a las afueras del pueblo por un paseo marítimo hasta el lugar donde el desafortunado alma y sus compañeros fueron masacrados y luego comidos.

Aparentemente, el sacerdote cometió un grave error de juicio cuando tocó la cabeza del jefe (lo cual es inaceptable en la cultura de Fiji) para recuperar un peine que le había prestado enterrado en su cabello. Una disculpa de los aldeanos en 2003 a los descendientes del Venerable Tayeb se corresponde con una disculpa de la familia Baker por la falta de respeto mostrada por el jefe.

Cuando Ito se une a nosotros en el tramo de 21 km a lo largo del río Pa hasta nuestro destino final, el hermoso pueblo de postal de Navala, nos cuenta más historias. Tiene la misma edad que nuestro primer ministro (de quien obviamente está enamorado) y un lector voraz que devora a Zadie Smith, Jonathan Franzen y Chimamanda Adichie. Él dice que los habitantes de Fiji deberían estar orgullosos de su cultura y paisaje, que a menudo dan por sentado. Ito también habla sobre su decisión de dejar Suva, la ciudad donde nació y se crió, porque sentía que su vida no tenía un propósito real. Ha regresado para establecerse en el pueblo natal de su madre y ve las aldeas como una importante red de seguridad para hombres como él que están perdiendo el rumbo. Ha crecido hasta convertirse en un Nubutautau íntegro y gradual, sobre buenos terrenos y de nuevo en el camino físico y espiritual. Además de la agricultura, Etu es miembro del equipo de guías de trekking. Al promover prácticas más sostenibles, el nuevo ecologista ayuda a educar a sus vecinos sobre las prácticas de tala y quema que están destruyendo el medio ambiente del que dependen.

Donde una vez trabajó en el campo de las telecomunicaciones reuniendo sonidos a través de cables de cobre, ahora trabaja cara a cara. Un caminante a la vez, un pie delante del otro, desplazándose por un fondo ancestral, contando su historia pero también escuchando la nuestra. Resulta que caminar y hablar genera una conexión bidireccional atemporal: esta humilde búsqueda es una de las grandes riquezas de la vida.

Cómo llegar allá: Volamos de Nueva Zelanda a Nadi y luego recogimos a Pehicle y a mí desde allí para pasar una noche en Volivoli Resort en Suncoast, donde Talanoa Treks nos recogió al día siguiente para comenzar nuestra caminata.

Vida y entretenimiento en Nueva Zelanda
Este artículo apareció por primera vez en Vida y ocio de Nueva Zelanda revista.

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